Pentru campania primăvară-vară 2012, DIOR Homme a colaborat cu fotograful belgian Willy Vanderperre, care pe lângă fotografii a realizat şi un film în aceleaşi decoruri intrigante. Modelul Chris Beek este protagonistul filmului Memoir, iar de styling-ul său în această campanie s-a ocupat Oliver Rizzo.

mauVErt HOMME

photos: diorhomme.com

video: youtube.com

Anna Konchakovskaya are 25 de ani, vine din Moscova şi este o nouă revelaţie a internetului. Frumoasa dansatoare cu părul lung care curge în ondule castanii, are un trup de zeiţă, ochi de un verde pătrunzător şi o pereche de picioare lungi care sfidează perfecţiunea. Se mişcă numai pe vârfuri cu o graţie extraordinară,  asemeni unei pisici sălbatice care încearcă să-şi ademenească prada.

De când era mică şi-a dorit să devină gimnastă şi să facă parte din lotul olimpic al Rusiei, fiind o talentată manipulatoare a panglicii. După nouă ani de antrenamente, părinţii i-au impus să-şi urmeze studiile, în devafoarea pasiunii ei pentru sport.

A absolvit cursurile Universităţii Economice Plekhanov, şi când se aştepta mai puţin i s-a ivit o nouă oportunitate de a-şi fructifica pasiunea pentru gimnastica ritmică, de această dată într-o formă mult mai productivă. Niciodată nu s-a gândit că într-o zi va deveni dansatoare. Se afla într-un club din Moscova când DJ-ul rezident, care cunoştea pregătirea sportivă şi talentul artistic al Annei, i-a propus să îmbine gimnastica cu dansul. Frumoasa rusoaică a improvizat imediat un dans cu elemente acrobatice şi a fost pe loc angajată de conducerea clubului.

Deşi Anna este animatoare, şi poate am fi tentaţi să asociem activitatea ei cu cluburi pline de fum în care bărbaţii oferă bani fetelor ca să se dezbrace, ea impune o diferenţiere clară între reprezentaţia ei şi cea a stripteuselor.

Cluburile sunt pentru dans, iar “acele” baruri sunt pentru striptease. Orice dansatoare care se respectă pe sine le-ar alege pe primele.

Folosindu-se de abilităţile de gimnastă, deprinse în anii de antrenament din copilărie, Anna îşi construieşte momentele artistice, îmbinând dansul cu elemente acrobatice. Uneori se foloseşte şi de panglici sau cercuri în reprezentaţiile ei.

Dansul nu ar trebui să încânte doar vizual, ci să transmită şi un anumit mesaj emoţional.

Noul job, precum şi imaginea de femeie senzuală, dar inocentă, i-a deschis Annei noi orizonturi. A început să fie curtată pentru a juca în reclame şi videoclipuri şi i-au fost propuse şi job-uri în modelling. Cea mai importantă realizare în acest domeniu a fost participarea în prezentările de modă şi în shooting-urile Mashei Tsigal, unul dintre cele mai importanţi designeri din Rusia.

Cariera artistică este momentan pe primul plan. E fericită că munceşte cu pasiune şi câştigă destul de uşor bani din asta, chiar dacă de multe ori nu mai are timp şi pentru alte activităţi care îi fac plăcere. Când nu este în clubul din Moscova, Anna predă lecţii de dans în diferite oraşe ale Rusiei.

Pe internet aţi văzut-o probabil dansând pe Yess Boss de la Hess is More, pe melodia Gun a Emilianei Torrini, ori în videoclipurile lui T-killah şi Pedro Casanova.

Sunt sigur că este încă o chestiune de timp până când o vom vedea dansând pe cele mai mari scene ale Americii. Pasiunea şi talentul ei înnăscut sunt prea valoroase pentru ca Anna să rămână o dansatoare oarecare din Rusia.

mauVErt HOMME

foto: vk.com/anna_moryachka_konchakovskaya

video: youtube.com

MUGLER

Pentru toamnă iarnă 2012/2013 Mugler are o abordare mai raţională şi se apropie vizibil de regulile unei vestimentaţii mai conservatoare. Deşi colecţia graviteză în jurul costumului şi este alcătuită din piese care pot fi uşor adaptate, spiritul îndrăzneţ există încă. În nuanţe de burgund, bleumarin întunecat şi negru, bărbatul Mugler oscilează între vestimentaţia clasică masculină (sacouri, cape, paltoane) şi elementele de tip armură, inspirate de uniforma puşcaşilor marini. Pentru formele specifice Formichetti şi Kremer au apelat la texturi sintetice sau mixte precum: jacard, bumbac cauciucat sau plastifiat, satin, lână şi neopren.

RICK OWENS

Creaţiile cu tentă abstract-sportivă ale lui Rick Owens sunt inspirate din peisajul montan. Muntele, în viziunea designerului reprezintă aspiraţia şi inspiraţia, precum şi apropierea de divinitate. Pentru noul sezon, Owens a realizat pantaloni cu talie înaltă şi topuri perfect croite, o asimetrie mult mai controlată utilizând texturi specifice vestimentaţiei de ski –  totul, în naunţe de negru şi variaţii de griuri colorate.

VICTOR & ROLF

Olandezii Victor & Rolf sunt maeştrii emeriţi ai mutaţiilor. În fiecare sezon ei reinterpretează elementele clasice ale vestimentaţiei masculine, modifică proporţiile, augmentează sau diminuează detaliile, rezultatul fiind întotdeauna unul auto-ironic.

Pentru colecţia toamnă iarnă 2012/2013, cuplul creator s-a inspirat din colecţia Atomic Bomb pe care a prezentat-o în toamna anului 1998, dar şi din imaginea noului parfum Spicebomb. Pantalonii slim, din piele evidenţiază umerii proeminenţi şi rotunjiţi, îmbrăcaţi în paltoane, jachete şi parka-le cu gulere voluminoase din blană. Cromatica se situează în parametrii tonurilor pământii, cu accente sporadice de roşu prăfuit.

LOUIS VUITTON

În căutarea inspiraţiei pentru colecţia Louis Vuitton, designerul Kim Jones a mizat pe lucrările ilustratorului de modă Antonio Lopez (anii ’70 – ’80) şi pe un voiaj imaginar între cei doi poli ai modei internaţionale: Paris şi Tokyo. Chiar şi materialele folosite în această colecţie te invită la o călătorie exotică: piele de cămilă, gulere din blană de cangur, finisaje din piele de aligator, astrahan şi mai presus de toate, cele mai rafinate mătăsuri, produse lângă Tokyo, într-un loc protejat de UNESCO. Procesul prin care este ţesută mătasea tradiţională în aceste locuri este unul foarte lent, astfel că pot fi produşi doar 20 de centimetri pe zi. Iar colecţia Vuitton a avut costume şi cămăşi chimono realizate integral din acest tip de mătase. Rafinament şi eleganţă într-o varietate de nuanţe terne.

 JEAN PAUL GAULTIER

Gaultier a trimis pe podium o „gaşcă” de băieţi spilcuiţi, majoritatea purtând pălări tip fedora. Să fie asta o întoarcere la clasicism? Nicidecum. Este vorba de o nouă abordare ironică marca Gaultier, în care piesele clasice sunt purtate cu altele moderne – imprimate cu cărămizi, elementele masculine se îmbină cu cele preluate din garderoba feminină, iar nelipsitele fuste capătă o nouă lungime. Totul, într-o manieră foarte elegantă, la limita dintre simplitatea rurală şi decadenţa urbană.

DRIES VAN NOTEN

Dries van Noten ne aduce în fiecare sezon volume studiate şi imprimeuri psihedelice. Pentru toamnă iarnă 2012/2013, imaginea pe care designerul belgian o impune bărbaţilor este inspirată de dandismul lui Oscar Wilde şi de atitudinea muzicianului Frank Zappa. Din combinaţia celor două personaje total diferite din punct de vedere vestimentar au rezultat siluete alungite îmbrăcate în paltoane şi jachete atent croite, purtate cu pantaloni slim sau largi, scurtaţi până la nivelul gleznei. Nu au lipsit imprimeurile în nuanţe foarte puternice – combinate subtil cu tonuri neutre: griuri, bleumarin, kaki, negru – şi materialele preţioase precum catifeaua şi mătasea.

YVES SAINT LAURENT

Stefano Pilati, directorul de creaţie al casei Yves Saint Laurent, este fără nicio îndoială unul dintre cei mai cool designeri ai momentului. Colecţia lui porneşte de la două elemente destul de frecvent întâlnite în modă: putere şi sex. Rigoarea croiului şi elementele preluate din uniforma militară (jachete şi paltoane la două rânduri de nasturi, unele cu finisaje din blană) sugerează forţa, în timp ce aplicaţiile din piele şi detaliile metalice fac trimitere în zona ritualică a fetişurilor sexuale. Paleta cromatică a fost limitată drastic la negru şi câteva tonuri de gri, cu jocuri de texturi mat-lucioase.

KRIS VAN ASSCHE

Dacă în viaţa de zi cu zi delimitările între clasele sociale şi implicit, între categoriile de muncitori sunt foarte ferm trasate, în colecţia Kris Van Assche, bancheri şi muncitori necalificaţi au fost aduşi laolaltă pe podium şi au schimbat chiar piese vestimentare între ei. Pentru a susţine idea vestimentaţiei muncitorilor, Assche a colaborat cu brand-ul de blugi Lee şi a realizat o serie de piese din denim. Muncitorului i-a fost imprimată o eleganţă subtilă prin construcţii şi drapaje atent realizate, iar bărbatul exponent al clasei superioare poartă costume mult mai lejere din materiale nu foarte pretenţioase. Am văzut sacouri, salopete, pantaloni largi şi tricotaje care să spargă puţin din monotonia costumului impus ca element de recurenţă pentru sezonul toamnă iarnă 2012/2013.

GIVENCHY

Obsesiile din copilărie ale lui Ricardo Tisci pentru drapelul american şi pentru imaginea Minotaurului s-au reflectat în cea mai nouă colecţie Givenchy. Minotauri domesticiţi, cu inele bine „înfipte” în nas au defilat pe podium purtând creaţii clasice, sobre, în nuanţe neutre, sau altele ceva mai sportive, imprimate cu dungi şi stele metalice aplicate. Noua colecţie este puternică şi de impact, iar în contextul ultimelor sezoane ale lui Tisci la Givenchy, conturează perfect un personaj deja foarte uşor recognoscibil. Fustele purtate cu colanţi şi cizme, precum şi stilul subtil hip-hop au devenit elemente recurente pentru imaginea bărbatului Givenchy.

JOHN GALLIANO

Bill Gaytten, succesorul lui John Galliano la biroul de creaţie al brandului omonim, ne-a convins că a înţeles perfect specificul casei, însă fiecare colecţie a sa este este mult mai epurată de detalii şi mult mai fadă decât colecţiile marelui geniu. Inspirat de moda anilor ’30, desoperită în ilustraţiile realizate de J.C. Leyendecker şi Norman Rockwell pentru Saturday Evening Post, Gaytten a adus pe podium gangsteri americani îmbrăcaţi în costume la două rânduri de nasturi, acoliţi cu berete şi gulere din blană sau jucători de fotbal american cu pantaloni jodhpur şi caschete din plastic. Paleta cromatică a fost limitată câteva nuanţe de gri, negru şi un khaki de inspiraţie militară. Accente puternice de albastru au fost utilizate la nivelul detaliilor.

KENZO

Pentru Kenzo, noii designeri Carol Lim şi Humberto Leon au reconfigurat puţin strategia de creaţie. Noul bărbat Kenzo are un spirit tânăr, este îmbrăcat în culori vesele, poartă haine funcţionale, lejere şi accesibile, şi este foarte trendy.

DIOR HOMME

Pentru Dior Homme, Kris Van Assche a ales khaki-ul ca dominantă cromatică, după multe sezoane înnecate în negru. Colecţia a fost inspirată din uniformele militare, cu croiuri relaxate şi note sport. Bine ascunşi sub şepcile de baseball şi ochelarii cu lentilă oglindă, bărbaţii au purtat cape volumetrice şi jachete cu fermoare, trenciuri, costume, pantaloni şi poncho-uri. Noua colecţie este mai simplă, mai accesibilă şi dezirabilă.

HERMES

Menţinându-se în parametrii eleganţei, Veronique Nichanian – directorul de creaţie al casei Hermès – s-a limitat la o paletă cromatică întunecată şi a lăsat materialele să vorbească de la sine pentru sezonul toamnă iarnă 2012/2013. Cu o execuţie impecabilă, colecţia a fost dominată de costume, jachete şi paltoane, purtate cu pantaloni eleganţi şi accesorii extraordinare. Colecţia s-a încheiat în tonuri suave de rubiniu şi cu câteva piese imprimate cu fum, respectând stilul conservator al casei şi ilustrând luxul absolut firesc.

RAF SIMONS

Revoltat împotriva sezonului rece, Raf Simons a trimis pe podium bărbaţi îmbrăcaţi în pantaloni scurţi. Cu ochii camuflaţi sub plete sau sub căciuli tricotate, bărbaţii în costume ai lui Simons arată altfel decât ceea ce am văzut până acum pe podiumuri. Sacourile şi jachetele supra-dimensionate sau puloverele tricotate, purtate cu pantaloni scurţi slim dau o notă foarte casual şi tinerească acestei colecţii.

LANVIN

Show-ul Lanvin a început cu un recital live la pian şi a continuat cu muzică tehno completând amalgamul de clasic şi contemporan al colecţiei. Sacourile, jachetele şi paltoanele la două rânduri de nasturi au umerii rotunjiţi şi augmentaţi pentru a sugera forţa unor bărbaţi care au evoluat. Jocul de proporţii este chintesenţa colecţiei, iar utilizarea excesivă a volumelor imprimă costumelor un aspect mult mai relaxat şi mai sportiv.

PAUL SMITH

Pentru toamnă iarnă 2012/2013, Paul Smith s-a inspirat din peisajele marine şi apele învolburate din timpul furtunilor. Designerul a mizat pe tonuri închise de albastru, verde şi negru şi a utilizat ţesături cu irizaţii care să sugereze marea agitată. Detaliile au fost preluate tot din lumea subacvatică: alge, ancore şi vietăţi marine au fost imprimate pe pulovere şi pantaloni.

 THOM BROWNE

În opinia mea, Thom Browne este urmaşul legitim al lui Galliano. În fiecare sezon el trimite pe podium o serie de personaje hibrid care înglobează elemente preluate din surse eterogene. În noua colecţie am văzut luptători, eroi de desen animat, rugbişti şi sportivi îndopaţi cu steroizi, stilizaţi într-o manieră foarte punk şi accesorizaţi cu elemnte preluate din garderoba feminină. Paleta cromatică se învârte în jurul tonurilor de gri şi negru, cu ceva accente de roz pal şi verde, dungi orizontale şi carouri.

mauVErt HOMME

foto: style.com

mauVErt HOMME

foto & video: H&M [hm.com]

Tame the Beasts

12 iulie 2011

Actori: David Gandy, Sam Webb şi Andy Orr (antrenor de box profesionist la MyGym, Londra)
Regizor: Mike J. Penn.

Ultimul proiect cinematografic al lui David Gandy, îl surpinde pe acesta antrenându-se în sala de box. Cel care este imaginea Dolce & Gabbana de câteva sezoane încoace ne explică de ce uneori trebuie să lupţi pentru a fi bărbat.

The Tribute

30 mai 2011

Regizor: Michael J. Penn
DOP: Matt Fox
Post-producţie: Christen Iversen
Muzică: Craig Botes

Away We Stay – W London Leicester Square

9 noiembrie 2010

Regizor: Michael J. Penn
Actori: Helena Christensen, David Gandy 

Cum am putea ilustra mai bine povestea unui hotel, dacă nu prin intermediul oamenilor care stau în el? Ei sunt cei care animă şi completează cel mai bine atmosfera caracteristică locului. Şi probabil că acesta a fost şi pretextul pentru filmul lansat de lanţul hotelier W, odată cu deschiderea noii locaţii din Leicester Square: o poveste despre doi oameni care se întâlnesc în hotel, încep o conversaţie şi încearcă să lege o relaţie.

Şi cum bugetul nu a fost deloc mic, Eduardo Ponti a fost cel desemnat să regizeze povestea în care au fost distribuiţi Helena Christensen şi David Gandy. Ea, o fotografă de modă foarte atrăgătoare, dar deziluzionată, îl întâlneşte pe el, un necunoscut politicos, chipeş şi curtenitor, de care se îndrăgosteşte după câteva discuţii oarecare. Rezultatul este unul foarte interesant.

mauVErt HOMME

video: youtube.com

În perioada 18 – 22 ianuarie, la Paris se va desfăşura Săptămâna Modei Masculine, după următorul program:

mauVErt HOMME

BOTTEGA VENETA

Tomas Maier, directorul de creaţie al casei Bottega Veneta este obsedat de proporţii şi nu se sfieşte să demonstreze acest fapt cu fiecare nouă colecţie. Cuvântul de ordine pentru sezonul toamnă iarnă 2012/2013 este “elongaţie”. Torso-ul este alungit cu ajutorul sacourilor la trei nasturi, picioarele sunt subţiate de pantalonii slim, pantofii sunt înguşti şi prelungiţi, iar cravatele subţiri completează perfect acest look. Jocul perfect de forme grafice se îmbină cu variaţiile de tonuri complementare ca într-un tablou cubist. Nota de futurism este dată de finisajele din piele şi accentuată de jacheta argintie peliculizată.

SALVATORE FERRAGAMO

În viziunea designerului Massimiliano Giornetti, bărbatul Salvatore Ferragamo este cosmopolit şi colecţionar de lucruri frumoase. Fie că este vorba de nuanţe vibrante de albastru sau violet, ori de griuri întunecate, Giornetti a ales o cromatică puternică pentru a recrea garderoba clasică într-o manieră foarte contemporană. Maletele sunt preferate în defavoarea cămăşilor, iar sacourile şi paltoanele la două rânduri de nasturi devin un must-have al sezonului.

VIVIENNE WESTWOOD

Care designer este mai afectat de dezastrele ecologice şi de schimbările climatice alarmante, dacă nu Vivienne Westwood? Pentru noua colecţie, lady Westwood a fost inspirată de documentarul Frozen Planet al lui David Attenborough despre topirea îngrijorătoare a calotei polare. Îmbinând stilul ei ciudat cu elemente conservatoare, colecţia toamnă iarnă 2012/2013 se situează la limita dintre excentric şi accesibil. În timp ce moda atemporală se bazează pe costume şi paltoane în tonuri neutre, la Westwood diferenţa o fac detaliile elaborate. Ea s-a jucat cu suprapuneri de materiale, carouri, imprimeuri şi chiar gulere din blană.

TRUSSARDI

Pentru colecţia Trussardi, designerul Umit Benan şi-a găsit inspiraţia în imaginea pilotului de curse britanic, Jackie Stuart. El a tradus nostalgia anilor ’70 în haine foarte moderne, cu tăieturi precise şi detalii cool, care pot fi integrate în ţinute contemporane. Cromatica foarte variată gravitează în jurul nuanţelor tomnatice. Cămăşile sunt purtate peste malete, iar gulerele lor se pliază perfect peste gulerele jachetelor.

PRADA

Show-ul Prada a fost fără nicio îndoială cel mai teatral şi mai grandios eveniment din cadrul Fashion Week-ului milanez. L-am urmărit live – cu sufletul la gură, şi încă de vreo două ori în reluare. Încă de la începutul transmisiei, când ultimii invitaţi îşi luau în primire locurile, am fost surprins de sala grandioasă şi de covorul roşu de 20 / 35 metri, decorat cu motive geometrice în alb şi negru. Toată butaforia sugera perfect o imensă sală de conferinţă, dintr-un palat impunător, în care un grup de diplomaţi şi şefi de aramată urmau să aibă o întâlnire istorică. Rafinament, conformism şi minimalism sunt atributele perfecte pentru o colecţie dominată de trenciuri la două rânduri de nasturi, paltoane cu guler din astrahan, jachete impecabile şi cămăşi scrobite. Dar pentru că prezentarea s-a intitulat „A parody of male power”, Miuccia – cu umoru-i caracteristic, a ignorat materialele preţioase în favoarea celor banale precum: denimul, bumbacul sau jacardul. Finele colecţiei a devenit şi mai intrigant pentru că în rolul modelelor au jucat actori profesionişti precum: Adrien Brody, Gary Oldman, Jamie Bell, Emile Hirsch, Tim Roth, Garrett Hedlund sau Willem Dafoe.

CALVIN KLEIN

Designerul Italo Zucchelli a avut o nouă viziune tehnică pentru colecţia Calvin Klein toamnă iarnă 2012/2013. El a combinat piesele de croitorie relaxate cu atitudinea sportivă şi siluetele masive, voluminoase – susţinute de jachetele din piele şi nylon. Pentru a se izola de frig, bărbatul Calvin Klein poartă “tricouri” din stofă vătuită peste pulovere cu mânecă lungă. Este recunoscută contribuţia lui Zucchelli la Calvin Klein mai ales prin obsesia pentru texturi şi materiale hi-tech. De această dată el s-a limitat la texturi naturale precum: caşmir, alpaca, mohair, piele şi piele de aligator.

GUCCI

Inspirată de imaginea bărbaţilor de secol XIX (personajul lui DiCaprio din Total Eclipse), dar şi de stilul de viaţă risipitor al actorului şaptezecist, Helmut Berger, Frida Giannini i-a dat bărbatului Gucci un aspect bohemian grunge. Nimic nou faţă de colecţiile anterioare, poate doar nişte imprimeuri originale şi câteva ţesături cu aspect aristocratic: catifea, mătase şi brocart.

ETRO

Pentru toamnă iarnă 2012/ 2013, designerul Keane Etro l-a avut ca sursă de inspiraţie pe miticul Pegasus. A deschis colecţia cu ţinute de seară din brocart imprimat şi a adăugat pene la esarfe, jachete şi cravate. De la paleta întunecată de griuri şi negru, designerul a parcurs tot spectrul cromatic până la roşu aprins. Spiritul Etro s-a regăsit în tot ceea ce înseamnă detalii.

VERSACE

Cred că Donatella a suferit un mare derapaj psihic, însă sper că nu a fost cauzat de colaborarea pe care a avut-o cu H&M. Schizofrenia creativă a designerului s-a materializat printr-un mix de stiluri eterogene, ceva influenţe militare şi combinaţii cromatice violente, specifice brand-ului. Denim, piele, ţinte, lanţuri, flori, culori neon, lycra, paiete, camuflaj, blană – ÎNFIORĂTOR!

DSQUARED2 

Băieţii de la Dsquared2 mi se par excesiv de repetitivi. Fac în fiecare sezon aceleaşi haine de gigolo sportiv şi găsesc o temă pe care constuiesc o veritabilă demonstraţie de styling. Şi audienţa – vezi, Doamne – nu mai poate de cât este de impresionată! Bullshit!

De această dată “băieţeii” Dsquared2 sunt studenţi, aşa că Dan & Dean i-au îmbrăcat în blugi, cu pălării de dandy, rucsace şi jachete de baseball. Şi ce, credeţi că dacă-i făceau cowboys, mineri sau mecanici, i-ar fi îmbrăcat cu altceva?

GIORGIO ARMANI

Colecţia lui Armani este singura la care nu pot să mă uit niciodată. Nu-mi plac hainele, podiumul arată de fiecare dată la fel – adică extrem de ieftin, iar coregrafia show-ului mă scoate efectiv din sărite. Când văd modelele defilând în pereche am impresia că asist la o prezentare a Casei de Modă Venus, din vremea când mama Zina umbla liberă pe străzi.

mauVErt HOMME

photos: style.com

George Clooney a ales Giorgio Armani, iar Brad Pitt a purtat un costum din trei piese,  Salvatore Ferragamo.

Leonardo DiCaprio şi Colin Firth au ales Giorgio Armani.

Gerard Butler a purtat un costum din trei piese, Salvatore Ferragamo şi un ceas Roger Dubuis, iar Matthew Morrison a ales un costum din trei piese, Dolce & Gabbana.

Antonio Banderas a ales un smoking Giorgio Armani, iar Ryan Seacrest a mizat pe Burberry şi un ceas Harry Winston.

Adam Lavine, solistul trupei Maroon 5, a arătat impecabil într-o creaţie Tom Ford, iar Trent Reznor a ales un look all-black semnat Prada.

Channing Tatum a purtat un smoking Prada, Jonah Hill a ales Simon Spurr, iar Clive Owen a mers la sigur cu un clasic – Giorgio Armani.

Viggo Mortensen a ales o cravată colorată, Tim Robbins a purtat un smoking Hugo Boss, iar  Jake Gyllenhaal a ales Burberry.

Josh Brolin a păşit pe covorul roşu în Dolce & Gabbana, alături de Elton John şi David Furnish, iar Ricky Gervais, gazda evenimentului a ales să poarte un smoking vişiniu Ted Baker.

Bradley Cooper a arătat impecabil şi i-a cucerit pe admiratori cu zâmbetul lui perfect, în timp ce Ashton Kutcher, proaspăt burlac, a adoptat un look foarte cuminte şi a purtat Gucci.

Owen Wilson a purtat un costum negru clasic, la doi nasturi şi o cravată subţire, iar Ryan Kwanten a ales un sacou şi un papion din catifea.

Jean Dujardin a ales un smoking cu revere ascuţite pe care l-a accesorizat cu un papion slim, iar Ewan McGregor s-a remarcat printr-un sacou cu rever şal subţire, în perfectă armonie cu gulerul cămăşii şi cravata slim.

Harisson Ford a mizat pe un papion neglijent, iar Michael Fassbender a purtat un costum total nepotrivit, Emporio Armani.

mauVErt HOMME

foto: style.com; justjared.com

VALENTINO

Cu 50 de ani în urmă, mai exact în 1962, designerul Valentino Garavani îşi făcea debutul internaţional în modă printr-o prezentare ovaţionată, la Pitti Uomo în Florenţa. Pentru a marca acest eveniment, anul acesta casa Valentino a deschis Săptămâna Modei (masculine), reîntorcându-se la Florenţa pentru a-şi prezenta noua colecţie pentru bărbaţi concepută de designerii Maria Grazia Chiuri şi Pierpaolo Piccoli. La Palazzo Corsini, o bijuterie arhitectonică barocă de secol XVI decorată cu fresce, Chiuri şi Piccoli au prezentat o colecţie impecabilă inspirată de sex-simbol-urile masculine ale anilor ’60, Mastroiani şi Delon, dar cu puternice note de modernitate. Perfecţiunea s-a văzut în detalii, în tăieturile fară cusur şi în tehnologia modernă folosită pentru a realiza această colecţie.

Piccioli a recunoscut, într-adevăr că ”perfecţiunea obsesivă” este un stimulent pentru el şi partenera sa de design. În acelaşi timp, ei insistă că esenţa vestimentaţiei bărbatului modern este un amestec de elemente sport casual cu croitoria clasică. Au demonstrat asta “aruncând” un palton din denim, ca pe o capă peste un costum perfect croit.

Materialele utilizate pentru această colecţie au variat de la caşmir până la denim japonez, iar paleta a fost restânsă la nuanţe închise de verde, maro, bleumarin şi negru. Nici urmă de celebrul roşu Valentino; locul lui a fost luat de o nuanţă spectaculoasă de verde pădure.

 ERMENEGILDO ZEGNA

Într-un decor de cabană montană în miezul iernii, decorată cu şeminee şi mult lemn, Ermenegildo Zegna ne-a surpins cu o colecţie foarte relaxată cu accente sport, care părea a fi pregătită pentru cealaltă linie a brandului (Z Zegna), şi nicidecum pentru a sublinia imaginea bărbatului clasic impus până acum de Zegna.  Materiale naturale menite să protejeze corpul de intemperiile sezonului rece, carouri, tonuri pământii şi nuanţe de bleumarin – toate s-au armonizat perfect într-o colecţie cu influenţe subtile de anii ’70.

COSTUME NATIONAL

Pentru Costume National, Ennio Capasa a recreat personajul boem, visător, cu atitudine punk, ca un antidot la direcţia necontenit materialistă pe care sociatatea a adoptat-o. El a adus pe podium cizme cu talpă groasă şi elemente metalice, tricotaje punk din mohair şi a recreat siluetele alungite ale Toy-Boy-ilor britanici. Inovaţia şi noutatea vine din creaţiile hibride din noua colecţie Costume National: trenciul prins ca un rucsac pe pulovere, blazer-ul cu spatele realizat din piele sau sacoul de seară cu mâneci tricotate. Cromatica a foat limitată la tonuri de gri şi câteva nuanţe de verde şi rubiniu.

DOLCE & GABBANA

Domenico Dolce şi Stefano Gabbana şi-au primit invitaţii într-o sală decorată precum sălile de Operă, cu multă catifea roşie, obiecte de mobilier baroc şi lumini calde. Show-ul a izbucnit spectaculos pe muzica lui Verdi, interpretată impecabil de Pavarotti. Părea o seară la Opera Italiană, undeva la începutul secolului XX, invadată de aristocraţi sicilieni. Designerii au declarat că nu şi-au găsit inspiraţia în cărţi sau filme, ci au pornit totul de la o pelerină veche siciliană (Tistera) care a aparţinut tatălui lui Domenico. Mult negru, tonuri de gri, aplicaţii baroce aurii, materiale fine şi catifea, într-o colecţie care s-a încheiat triumfal cu invazia de bărbaţi îmbrăcaţi în costume şi paltoane.

JIL SANDER

Raf Simons, directorul de creaţie al casei Jil Sander a făcut o obişnuinţă din a ne surprinde în fiecare sezon. După colecţii statement invadate de culori spectaculoase, pentru sezonul toamnă iarnă 2012/2013 Simons schimbă macazul cu 180 de grade şi readuce negrul în atenţie, în cel mai profound mod cu putinţă. Paltoanele impecabile, costumele, jachetele şi trenciurile realizate din piele păreau scufundate într-un imens recipient cu smoală. Un look dramatic, dar extreme de elegant.

BURBERRY

Show-ul Burberry s-a numit “The Gentleman”. Inspirat de clasicele uniforme militare, dar şi tradiţia croitoriei britanice, Christopher Bailey a prezentat o colecţie extraordinară adresată gentleman-ului modern, rafinat, dar mult mai relaxat. Croiuri perfect ajustate pe conformaţia bărbatului modern, tonuri variate de gri şi khaki, accente de culoare spectaculoase şi o serie de accesorii care cu siguranţă vor deveni must-have al sezonului.

JOHN VARVATOS

John Varvatos nu conteneşte niciodată să-şi arate originile americane. Inspiraţia lui a fost oraşul, cu amestecurile lui de vechi şi nou. Când bărbaţii au ieşit în “stradă” – podiumul era decorat cu pavaj stradal – parcă am asistat la o invazie de băieţi răi dinBronx. Colecţia nu gravitează în jurul costumului, ci se bazează pe piese variate, vandabile, uşor de integrat în diferite ţinute. Cromatica ne duce cu gândul la galeriile întunecate de metrou şi la asfaltul prăfuit al oraşului.

ROBERTO CAVALLI

Cavalli încearcă să-şi spele păcatele din ultima decadă şi caută nişte direcţii mult mai safe. Nu poate renunţa la elementele desprinse din flora şi fauna Pământului, dar le prezintă într-o manieră mult atenuantă, combinată cu elemente rock. O colecţie dominată de tonuri neutre, dar cu răbufniri violente de albastru klein, galben neon şi roz zmeură.

NEIL BARRETT

După o primă zi de show-uri putem preconiza că noul obiect vestimentar al garderobei masculine va fi capa; sau orice palton care poate fi purtat aidoma. Nici Neil Barrett nu s-a dezis de la noul trend, însă l-a evidenţiat în stilul care l-a consacrat: destul de simplist, cu fine influenţe militare şi altele preluate din canoanele croitoriei clasice.

mauVErt HOMME  

foto: style.com

În perioada 14 – 17 ianuarie va avea loc Săptămâna Modei de la Milano, după următorul program:

Pentru cei care nu pot participa sau nu au acces la show-urile de modă, unele dintre brandurile prezente la Milano oferă posibilitatea vizionării prezentărilor prin transmisiuni LIVE pe site-urile proprii.

mauVErt HOMME